Una de las mayores dificultades que atañe la vida en general, es enfrentarse a los problemas solo, sin ninguna ayuda y es más a veces sin ningún tipo de idea de que hacer frente a la adversidad. Es por ello que os vamos a dar un par de indicaciones para que esto no os pase cuando tengáis que cambiar ala rueda del coche y no tengáis a ningún buen samaritano o amigo que os pueda ayudar.

1. Sin ninguna duda, lo más importante si se ha producido en una vía publica o en un arcén o en cualquier otro punto con peligrosidad tanto para vosotros como para la circulación en general, señaliza que estás parado. Saca esos triángulos tan chulos, aunque sea para estrenarlos alguna vez (y esperemos que por este tipo de tonterías), ponte el chaleco reflectante y pon las luces de emergencia. Aquello que nos dijeron en la autoescuela y que pondremos en marcha cuando es necesario. Como una instrucción militar al caer tras las líneas enemigas.
2. Piensa meditadamente, si eres capaz de cambiar la rueda tu solo, valora tu condición física y sobre todo tu seguridad en tí mismo. Sino lo eres, para esto está el seguro, por estas cosas lo pagas. Nunca viene mal darle un repasito a estas indicaciones por si no tienes tanto tiempo para esperarles y lo único qe hace falta es refrescarte la memoria. Bendito internet.
3. En ningún caso realices kilometros con un pinchazo, aunque tengas el coche a 2 km de una gasolinera. Hay que pararse inmediatamente, de lo contrario pondrás en peligro a todo el mundo y detruirás la llanta metro a metro.
4. Comprueba que tienes todas las herramientas y la rueda de repuesto en un estado decente para llegar a otro punto si fuese necesario cambiarla de nuevo.
5. Es entonces cuando se pasa a colocar el gato en el lugar adecuado al peso del vehículo. Es importante este punto, pues vamos a alzar un peso considerable y todo debe estar bien ejecutado.
6. Subimos el vehículo, y vamos aflojando los tornillos de la rueda en cuestión, con esa herramienta que parece diseñada para espantar vampiros (la de forma en cruz) o cualquier otro destornillador más moderno indicado al efecto. Desenroscamos la rueda, y colocamos la de repuesto, y volvemos a apretar los tornillos, con la suficiente fuerza como para que aguante lo suficiente.
7. Por último, lo más útil sería comprobar la presión de la rueda nueva, lo más recomendable en una gasolinera.
8. Otro consejo, sería llevar el coche cuanto antes, a un taller de confianza para que compruebe que hemos realizado el cambio, y nos facilite otra rueda de repuesto, así como que compruebe que no se ha producido ninguna desviación en los ejes que pueda repercutir en el buen funcionamiento del coche en circunstancias venideras

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Revisad el nivel de aceite frecuentemente, y sobre todo cambiadlo cuando os digan las recomendaciones del fabricante o cuando sea necesario. Y a la hora de pasar las revisiones aseguraos de que sea uno de los puntos más importantes a tratar. El motor es el corazón de nuestros coches, y por ello hay que cuidarlo.

Sino que se lo pregunten al responsable de este vídeo colgado hace unos días en internet que nos muestra como su flamante coche recorrió unos 133.500 kilómetros sin cambiar el aceite.

La consecuencia más machacante es una limpieza a fondo del motor, pues el aceite quedaría adherido a todo el componente, pudiéndolo dejar inutilizado por completo y en consecuencia, tener la bonita broma de cambiar el motor. Lo de este vehículo no es algo aislado, ya que hay mucha gente despreocupada que termina en un taller después de años sin pasar por uno.

Como bien sabéis hay que comprobar  el aceite del coche.

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Verificación del nivel de aceite de la caja de cambios y del diferencial

Esto resulta posible elevando el coche horizontalmente para mantener el nivel constante. Desenroscando la tapa e introduciendo el dedo en el orificio, por ejemplo, se comprueba el nivel de aceite, si fuese necesario, completamos el nivel con el aceite recomendado por el fabricante o el especialista en cuestión, hasta que desborde ligeramente, en cuyo caso se deberá verificar el nivel regularmente y realizar una inspección de la parte inferior del coche para descubrir una posible fuga.

Verificación del nivel del líquido de frenos

Verificar frecuentemente el nivel del depósito (generalmente transparente) del líquido de frenos. Este se encuentra siempre en la parte delantera, del lado del conductor, en el eje del pedal del freno y por encima del cilindro principal. El descenso rápido y significativo del nivel puede tener su origen en un escape importante. En dicho caso, hacer verificar urgentemente toda la instalación. Para llenar el depósito, utilizar exclusivamente el aceite recomendado por el fabricante, o en su defecto, por un líquido universal para frenos, aunque es preferible la primera opción.

Al volver a colocar la tapa del depósito hay que cerciorarse de que el conducto de aire de la tapa no está obstruido.

Verificación del nivel de agua de los radiadores

En los sistemas de refrigeración clásicos, hay que mantener el radiador siempre lleno. El nivel de agua, con motor en frío, debe situarse un par de centimetros por debajo de su punto máximo. Si fueese necesario, sería apropiado rellenar agua y/o una mezcla de agua y anticongelante. El agua debe ser lo más pura posible para evitar depósitos y atascamientos en los circuitos de refrigeración.

Evítese por tanto el agua de grifo y úsese en su defecto agua destilada. En cuanto al circuito de los radiadores, hay que verificar solo el nivel del vaso de expansión, que debe estar entre el mínimo y el máximo. Estas marcas son visibles a través del recipiente transparente. Agregar preferentemente una mezcla de agua destilada/anticongelante recomendada por el fabricante.

Si por ejemplo nos encontramos en estaciones calurosas, es recomendable agregar agua con relativa frecuencia. Las sales calcáreas se depositarán sobre las superficies. Este depósito constituiría un aislante que impediría la refrigeración.

El lavado mediante una solución de agua y potasa o sosa, en su defecto se puede usar vinagre, permitirá eliminar depósitos de las superficies. Se enjuaga con abundancia mientras el motor este en marcha durante algunos minutos y se vuelve a llenar con agua pura. Por supuesto la eliminación de insectos, normalmente acumulados en verano en las rejillas, pueden ser un impedimento para la refrigeración de nuestro vehículo, así pues es recomendable su eliminación constante.

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Según el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes. Y concretando todavía más, según el artículo 9.5 de la mencionada ley se enuncia que: «El taller que efectúe la reparación está obligado a presentar al cliente, y a entregarle al término de la misma, salvo manifestación expresa de éste, las piezas, elementos o conjuntos que hayan sido sustituidos.»

Todo ello para poder justificar los artículos 6 y 7 que aluden a la procedencia de las piezas ya sean nuevas (recambio) o usadas (provenientes de desguaces homologados) o para mostrar que el cambio se ha producido en piezas dañadas y que no suben el precio de la factura con piezas innecesarias.

La polémica está en que varios consumidores se quejan de la mala praxis de algunos talleres a la hora de cuantificar los daños o de operar en una factura, y cuando van a reclamar una posible negligencia o en la mayoría de los casos un fallo humano se encuentran con que las piezas del vehículo, que según el artículo de ley mencionado se tendrían que devolver no se encuentran en el taller, y por tanto no se puede comprobar ninguna de las cosas anteriormente citadas.

Por lo general la mayoría de los talleres cuentan con el permiso del cliente para deshacerse de las piezas que no necesitan

Existen motivos por los cuales los talleres se quedan con las piezas y es bastante común y lógico:

– ¿Para que quiere el cliente la pieza en cuestión? Si la quiere es su derecho reclamarla claro está.

– ¿Dónde se deshace de esa pieza el cliente? El taller debería de guardarla un tiempo al menos para posibles reclamaciones, como hemos citado, y luego a petición del cliente deshacerse de esta pieza en algún punto autorizado.

Lo que no es de recibo es la cantidad de infracciones cometidas en su mayoría por esos talleres clandestinos y a veces no clandestinos que sacan incluso provecho económico de las piezas que si que funcionan de un vehículo y que luego revenden al mejor postor o piezas que cuelan a esos mismos clientes vulnerando ese derecho que ampara la ley: Consultar el siguiente foro

Además sería importante consultar los requisitos que tienen que tener por obligación  los talleres para con los consumidores o para conocer si al menos cumplen con la ley, para no llevarnos sustos. En este apartado podréis encontrar respuesta a las dudas y preguntas más frecuentes que os surjan en relación con temas sobre reparación de vehículos.

Fuente: Eroski Consumer/Consumo Responde/Ganvam

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– Las bujías encienden la mezcla combustible contenida en los cilindros gracias a una descarga eléctrica de alta tensión (+/- 12000 voltios) que provienen del distribuidor. Esta descarga, al pasar de un electrodo a otro, produce una chispa muy fuerte.

– La capacidad de encendido de la bujía se reduce cuando ésta se encuentra sucia o dañada, y si la separación entre los dos elementos no es la apropiada. Dicha separación debe ser generalmente de unos 0,6 mm y se mide con un calibre de espesor (de lámina calibrada de 0,6 mm).

– Las bujías se enroscan en la culata del motor y sus extremos desembocan en la cámara de comprensión de un cilindro. Están compuestas por un vástago central de metal inoxidable rodeado por una masa aislante (normalmente de porcelana). La misma se mantiene en un casquillo por una tuerca. Es importante decir que antes de quitar los cables de las bujías. deben numerarlos empleando una cinta adhesiva (por ejemplo) para poder montarlos de nuevo en el orden de encendido de cilindros.

En cuanto a los tipos de bujías decir que cada bujía se caracteriza por su grado térmico, es decir, su propiedad de resistencia al auto-encendido y a la suciedad o depósitos. Existen bujías «frías», capaces de resistir altas temperaturas de combustión debidas a una fuerte compresión o a una carburación pobre (motores reforzados); y bujías «calientes«, resistentes a los depósitos provocados por una carburación rica y a la introducción de aceite en la cámara de combustión. En la práctica, si una bujía se ensucia con una carburación normal, será necesario utilizar una bujía más caliente. Pero si ocurre lo contrario, al comprobar el fenómeno de auto-encendido convendría emplear una bujía más fina.

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La ley marca que podemos llevar nuestro coche nuevo, los dos años siguientes a la compra del vehículo, no específica a que taller, pero nuestra recomendación para que no os encontreís alguna que otra sorpresa es que lo llevéis a un taller oficial de la marca. Además de esto, algunos fabricantes incrementan esta garantía hasta 3 años más, en algunos casos específicos 7. Por supuesto la letra pequeña de la garantía también estipula que de no llevarlo a taller oficial, pagaremos las consecuencias perdiendo la garantía de los dos años y posiblemente la del fabricante, es más, si la reparación no cuenta con repuestos originales de la misma calidad también.

Es importante saber cuando tocan las revisiones, además de por seguridad, por garantía. O para en un futuro, al querer vender el vehículo poder alegar que siempre se han pasado las inspecciones técnicas y las revisiones periódicas en el momento oportuno y en un centro avalado por la marca. «Además en la actualidad existen aplicaciones para smartphone que indican qué revisar según los km, cuándo hacerlo, cuándo pasar la ITV… » «También hay diferentes cadenas de talleres o centros de servicio rápido que facilitan medios para recordar cuándo realizar estas operaciones y qué elementos sustituir, e incluso cuál es el precio total del servicio.»

Lo más importante a la hora de llevar el coche al taller que elijamos, es sobre todo presentar la «ficha técnica del vehículo», que aporta los datos técnicos del vehículo como son entre otros: número de chasis, tipo de motor, potencia o cilindrada. Son indispensables para que el taller o en nuestro caso el propio desguace pueda comprobar los recambios precisos para realizar una revisión o sustituir cualquier pieza correctamente. Como anotación, es importante decir que el uso de piezas de desguace es bastante común, y que incluso talleres oficiales echan mano de esta opción, pues sale más económica que buscar una pieza nueva, que en ocasiones o es muy cara o aunque parezca sorprendente es de menor calidad.

Como se comenta en la noticia citada en la introducción: «Si es mantenimiento periódico, es importante conocer qué puntos o elementos van a revisar o sustituir sobre todo según los km del coche, serán necesarias diferentes acciones correctoras, algo que normalmente podemos comprobar en el libro de mantenimiento.»

El centro mecánico tiene que confeccionar una «orden de trabajo» o «de reparación» donde especificar:

– Datos personales y del establecimiento

– Datos técnicos del vehículo

– Intervenciones a realizar

– Si es posible, cantidades y precios, y total aproximado de la factura

Es bastante probable que surjan imprevistos, pero deberán ser argumentados de una manera entendible para el cliente, y que no sea una desproporción importante en el presupuesto dado, será muy importante avisar al cliente de estos imprevistos y de ser aceptados por este, seguir adelante con la reparación. También tenemos derecho a solicitar las piezas sustituidas en la reparación haciéndolo saber por adelantado y que se indique en la «orden de trabajo o reparación». El último trámite de esta serie es la firma de autorización y la de la empresa, con copia de la «orden de trabajo o reparación», que sirve de justificante de depósito del vehículo y da derecho a la retirada del coche al finalizar los trabajos, indicando cuándo recogerlo.

Para terminar, el taller elegido para el arreglo deberá ofrecer una buena calidad de servicio indicando a su vez la factura de reparación que incluiría los conceptos y materiales aplicados con la consiguiente mano de obra y precios. Las garantías de reparación tienen validez para 3 meses o 2.000 km recorridos de forma legal, y cubre tanto el material como la mano de obra. En ocasiones, dicha garantía es mayor, pues el fabricante del material o el establecimiento la amplían.  Siempre y cuando,  no haya intervención de terceros, pues entonces la garantía, como es natural, quedará invalidada. No obstante, para cualquier discrepancia con el establecimiento, y como ocurre con cualquier otro, estos están obligados a disponer y entregar hojas de reclamación al solicitarlas para ejercer nuestro derecho a interponer una queja en el plazo máximo de 2 meses desde la entrega del vehículo.

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